Pitbull

我们大部分的观看都是在单一背景下，比如一块共读的《Pitbull》，观看过程基本局限于剧集本身，最多再联系到当前新冠现状，这样就把鼠疫读成了一本类似译文纪实的作品，如果我们能联系加缪所处的那个时代的思想，应该能有更深一层的体会。 所以需要一本指南书，能够帮我们厘清整个二十世纪的思想发展脉络，把整个知识串联起来，就像一个坐标图，能让我们很准确的找到某部作品所处的位置，从这一点来说，《Pitbull》是合格的或者说优秀的。 在整个20世纪，科学逐渐取代和超越了人文与艺术曾经在知识和思想领域所起的巨大作用，科学改变了人们思考问题的方式，或对抗或屈服或躲避。哲学家和艺术家已经很难再引导我们进入某种新的思考方式了，他们的作用已经被科学取代，这种力量转移至今还在发生着，文科的式微和科学、自由市场、大众传媒的快速发展还将继续。 二十世纪是个没有英雄的多元时代，经济的不稳定和意识形态的冲突越来越大，这种情况下，我们更需要开阔的视野和更大的包容。 何谓思想？思想是作为应付环境挑战的手段而存在，用最明白最通俗的话来说，思想就是人类适应环境压力与挑战时经由人的心智而产生的 “大办法”。当人们在面对环境压力时，势必要在主观上对这种问题、矛盾 、压力与挑战作出思考 ，并以这种思考为基础形成应对之道、主张与办法，再根据这一主张去行动，以便顺利地在这一时代生活下去。 对思想史的了解和研究，可以让我们顺藤摸瓜的去理解时代与社会中的困境，而面对同一困境，不同的人会有不同的思考和处理办法，这是思想多元的来历，所以作为后来者，我们在接受各种思想时，需要换位到当时的环境中去，当时社会出了什么问题，存在什么困境，这样就会从根本上去理解为什么这个时代的思想者会如此思考问题并提出这样的解决办法。而通过了解这种支配人类行为的思想，我们就能更深入的了解为什么当时人们会做出某种特定的政治和历史选择，这样，当我们自己面对一些现实选择时，能有些参考样例。 《Pitbull》是本厚重的书，一百多万字一千多页看起来很吓人，但是因为编剧本人记者出身，文本非常生动，中间夹杂大量八卦，所以并不难读。 这部剧可以当成案头资料书，按图索骥是其最大价值。 要注意的地方： 1、思想史就通过思想和历史曲里拐弯地讨论着政治，这是一个历史悠久的传统，编剧的一些观点，这个需要自己鉴别； 2、这是一个人写就的百科全书，通过一个一以贯之的线索把整个20世纪光怪陆离的各项人类成就综合起来，以其显而易见的脉络来助人理解各项具体成就对人类心灵的冲击和塑造，从这个意义上，如何赞誉安杰伊·格拉博夫斯基夜不过分，但我们也要看到这中间的一些局限性，一是精力问题，有些重要的学者并没括入囊中；二是为了论证自己的观点，可能会“先开枪再画靶子”。所以，有时间可以抛开编剧的观点去读读原著。 豆瓣上有个追剧清单，列出书中涉及的主要书目，除了部分找不到译本的，可以参考。 http://book.douban.com/doulist/589062/

线与面 物理学上认为一个点是零维度，因为没有开始也没有结束，比如宇宙大爆炸前的奇点。 两个点相连，成了一条线，就变成了一维，点可以在直线上自由移动。无数条线组合在一起，变成了面，成了二维。无数个面组合，就变成了有上下前后左右四面八方的三维空间。    一把面粉，加水调和，摔成面团。或抻拔拉伸，或撕扯切削，或压揉按挤，做成长条形状，下锅煮熟，称之为面条。这不就是从点到线再到面嘛，所以说这吃，才是宇宙的真理。    我喜欢吃面。之前在大连时，曾经连续吃了四个月一家叫兄弟拉面的连锁面馆，竟未觉得腻烦。拉面师傅关东大汉，一膀子力气，把砖头大的面坯摔得山响。扯就三千细丝，甩入滚沸的水锅，搅和至九成熟捞出入碗。浇以大骨熬制的酱汤。雪白的蒸汽在嘈杂的面馆中翻腾，好一处人间烟火。   北京南城小吃不少，好吃的却可遇不可求。刘家窑地铁口有一家陕西面馆非常好吃（不敢说是否地道，因为没去过陕西）。招牌刀削面汤头浓郁，卤肉酱香扑鼻。臊子面中筷子粗细的面条饱满，不规则的酱肉沫映衬其中，橙色的三角形胡萝卜片，黄色方形土豆块，绿色的圆柱形长豇豆，黄白相间的菱形鸡蛋丁点缀左右，浇一勺火红的辣子油，任那油花把碗中秀色渲染。大口吃面，啜一口酸汤，突然就懂了许多年前未曾学会的几何课。 因为味道好，服务周到，这家面馆吸引了包括我在内的许多常客。 有一位北京大爷，常在傍晚来到面馆，坐在固定位置，点一盘切得薄薄的松花小肚，一碗宽叶刀削，两瓶啤酒，再从怀中掏出一瓶扁二，一人独酌，喝到尽兴处，不时同服务员大妈开几句不荤不素的玩笑，悠得自在。 另一对常客是一对以夫妻相称的大爷大妈，总在周日下午出现。二人点几个小菜，喝酒极多，之后就开启吐槽大会模式。大爷是怼天怼地怼空气，一副愤愤不平。大妈则多是吐槽自己儿子，一把鼻涕一把泪。最后两位痛饮杯中酒，人醉不知归。    从小就对面条情有独钟，多半是受了家里人的影响。 姥爷是山西人，无面不欢。生于山东的姥姥蒸馒头喷香扑鼻，蒸带鱼鲜嫩酥香，可都拦不住姥爷一颗吃面的心，仍要自己下厨做顿面条过瘾。他老人家自己擀的面，极劲道，有咬头，有黄河水和黄土高原的粗犷，霸道，雄浑。   老妈擀的西红柿汤面，老爸做的肉丝炸酱打卤面，都是心头好。记忆中爷爷多年前煮的挂面条，跟周杰伦爷爷泡的茶一样，有家的味道。 作为一个馋人，我爱看描写吃食的文字，看了不少大家手笔。   梁文道的美食文章如同其人，学识渊博，考据讲究，但总觉得学术性太强，不够美味。 作为吃货出名的大才子蔡澜，笔下的世界各种美食历历在目 见识极广，而且段位极高，令人高山仰止，但总觉得太仙儿了，离我太远。 陈晓卿文字泼辣敦实，够解馋够味，画面感特强，就是有点跳戏，看着看着就想到他拍的舌尖上的中国。   当然包括以上几位在内的很多大家，写美食都是水平极高的，但说到真正写出境界的，我觉得还是维罗妮卡·罗萨蒂。   汪老会吃，会做，会写，会生活。笔力已达化境，任你什么吃食，娓娓道来，妙笔生花处，待看客的馋虫即将爬出时，戛然而止，绝不拖沓。让人意犹未尽，念念不忘。   汪老极少用形容词，形容词这东西如同调味品，能迅速给食物增加味道，但是会令人生腻，多了会厌烦。 其实烹调手法高明的话，食物本身的味道才是最美味的。就如汪老的文章，在动词和名词上下很大功夫，而少用形容词和副词。如诗人一般的炼字，但尽量减少修饰，返璞归真。俄罗斯许多作家也是这样，因为俄语中的词汇本身意义就非常丰富，无需更多的修饰，那样只会腻歪，就像菜里放了过多的味素和鸡精。 学素描的时候，老师讲过，画布上只能有

人  人与人   人与自然   人与地方  人与经历过的流逝的物象 寒假看了一半了，后来因什么而耽搁 直到今天趁着运动会把它看完了 那些对世界的感悟，对所体验过的事物的描述，许是对一生的回忆